турбина гонит масло.
Модераторы: Кузовщик, Franky, mich67
-
TurboPyzhevod
- Завсегдатай
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Сб июн 04, 2011 12:36
- Откуда: МСК
итак. был на диагностике в PSR (Заречье) у Романа.
напомню - результатом диагностики у официалов (ЛИОНЪ) на Рязанском проспекте было:
- детонация по всем цилиндрам.
- следы масла в патрубках
- нагар/грязь (ну вопщем то чего не должно быть) во впускном коллекторе
рекомендации (устно по телефону) замена турбины + чистка впуска = 100-120 тысяч рублей.
формулировки сохранены.
диагностика в PSR:
пробег 1000 км после диагностики ЛИОНЪ
- детонация только в 4 цилиндре
- масло в патрубках ("дохрена" сказал Роман)
предложено было сделать следующее:
- заменить клапанную крышку старого образца на новую. (через неё гонит масло во впуск, точнее через патрубок вентиляции картерных газов)
- мойка кулера
- проверка фаз (скорее всего цепь за 50 тысяч вытянулась)
- в случае сбитых фаз замена цепи, башмаков, натяжителя, башмаков итп.
вопросы к знатокам следующие:
я правильно понимаю, что в условиях крайней сжатости по финансам
а) программа минимум - замена крышки и мойка кулера. прим 8000 руб
б) оптимум - пункт а) + чистка впуска от дерьма 10 тысяч руб
в) максимум- пункты а)+б) + замена цепи соответственно регулировка фаз газораспределения. прим 20 тыс.
Роман сказал что весь "комплекс" это 50 тысяч. (я правда сколько не считал на 50 не вышел, но не суть)
можно ли сделать пункт а) чтобы не летело масло во впуск, и позже б) с проверкой фаз, а затем пункт в) если фазы сбиты???
почему фазы не регулируются а сразу замена цепи и всей тряхомундии?!?!?!? там ведь так или иначе есть октан корректор и само двигло регулирует фазы вообще в процессе движения и изменяющихся условий.
насколько растягивается цепь? на 1-2 мм? больше, я так полагаю невозможно, разве это нельзя вылечить натяжителем нового образца, в котором просто пружина мощнее?
еще Роман сказал что где-то там чо-то там "без фланца", о чем шла речь я уже в запаре не переспросил... какаянить шестерня на вал садится без фланца?
я правильно понимаю, что вообще патрубок, который идет от крышки к патрубку "фильтр-турбина" я могу снять с "соска" на который он крепится к трубе "фильтр-турбина", сам сосок заглушить, чтобы не сосала турбина вохдух мимо фильтра, а патрубок "нарастить" и как в жигулях вывести нахрен вниз куданить пусть на дорогу вентилирует газы... (я не гринпис мне на евро 5 или чо там положить) и уже за счет этого масла во впуске небудет (если не течет улитка канеш)
всмысле не все время так ездить, а вообще проверить - пропадет ли масло то?
я гдето читал на форуме, что на RCZ вроде такойже движок идет без этогго патрубка и там эти технологические отверстия просто заглушены. это не решение проблемы?
и вообще расскажите мне - как картерные газы попали под клапанную крышку.... или этот патрубок входит через крышку, и дальше через все двигло в картер собирать там газы? тоесть если предыдущий владелец тупо перелил масла, то оно туда рекой может течь (во впуск)? что ващето при таком "космическом" щупе, на котором нихрена не видно уровень, весьма вероятно....
напомню - результатом диагностики у официалов (ЛИОНЪ) на Рязанском проспекте было:
- детонация по всем цилиндрам.
- следы масла в патрубках
- нагар/грязь (ну вопщем то чего не должно быть) во впускном коллекторе
рекомендации (устно по телефону) замена турбины + чистка впуска = 100-120 тысяч рублей.
формулировки сохранены.
диагностика в PSR:
пробег 1000 км после диагностики ЛИОНЪ
- детонация только в 4 цилиндре
- масло в патрубках ("дохрена" сказал Роман)
предложено было сделать следующее:
- заменить клапанную крышку старого образца на новую. (через неё гонит масло во впуск, точнее через патрубок вентиляции картерных газов)
- мойка кулера
- проверка фаз (скорее всего цепь за 50 тысяч вытянулась)
- в случае сбитых фаз замена цепи, башмаков, натяжителя, башмаков итп.
вопросы к знатокам следующие:
я правильно понимаю, что в условиях крайней сжатости по финансам
а) программа минимум - замена крышки и мойка кулера. прим 8000 руб
б) оптимум - пункт а) + чистка впуска от дерьма 10 тысяч руб
в) максимум- пункты а)+б) + замена цепи соответственно регулировка фаз газораспределения. прим 20 тыс.
Роман сказал что весь "комплекс" это 50 тысяч. (я правда сколько не считал на 50 не вышел, но не суть)
можно ли сделать пункт а) чтобы не летело масло во впуск, и позже б) с проверкой фаз, а затем пункт в) если фазы сбиты???
почему фазы не регулируются а сразу замена цепи и всей тряхомундии?!?!?!? там ведь так или иначе есть октан корректор и само двигло регулирует фазы вообще в процессе движения и изменяющихся условий.
насколько растягивается цепь? на 1-2 мм? больше, я так полагаю невозможно, разве это нельзя вылечить натяжителем нового образца, в котором просто пружина мощнее?
еще Роман сказал что где-то там чо-то там "без фланца", о чем шла речь я уже в запаре не переспросил... какаянить шестерня на вал садится без фланца?
я правильно понимаю, что вообще патрубок, который идет от крышки к патрубку "фильтр-турбина" я могу снять с "соска" на который он крепится к трубе "фильтр-турбина", сам сосок заглушить, чтобы не сосала турбина вохдух мимо фильтра, а патрубок "нарастить" и как в жигулях вывести нахрен вниз куданить пусть на дорогу вентилирует газы... (я не гринпис мне на евро 5 или чо там положить) и уже за счет этого масла во впуске небудет (если не течет улитка канеш)
всмысле не все время так ездить, а вообще проверить - пропадет ли масло то?
я гдето читал на форуме, что на RCZ вроде такойже движок идет без этогго патрубка и там эти технологические отверстия просто заглушены. это не решение проблемы?
и вообще расскажите мне - как картерные газы попали под клапанную крышку.... или этот патрубок входит через крышку, и дальше через все двигло в картер собирать там газы? тоесть если предыдущий владелец тупо перелил масла, то оно туда рекой может течь (во впуск)? что ващето при таком "космическом" щупе, на котором нихрена не видно уровень, весьма вероятно....
Galant 2,5 RIP, Accent-работяга, XC90 2.9T-турбодиван+мегабезопасен,RIP. Subaru Legacy 3.0 - угон. Mazda3 ниочём. BMW E90 2.0 супер, но Subaru лучше... Legacy 3.0 - 3 лучших года в моей жизни. 308 1.6T сдох. Toyota RAV4 - правый руль. проверяем JDM.
garriff
Программа а:
- чаще меняй масло, НЕ Тотал
- крышка (6тыс.руб), по секрету - нет крышек старого/нового образца, она одна и её код 0248.Q2). Но для начала надо убедиться в её неисправности, а точнее клапанов вентиляции.
- работа по замене крышки и мойке интеркулера(сцуко, бампер надо снимать
)
Программа б(в моём видении)
- программа а
- прокладка ГБЦ(в среднем 1.5тыс.руб) + всякая мелочевка в виде прокладок, уплотнений, заменяемых при снятии головы
- комплект маслосъёмных колпачков(1000р)
- натяжитель цепи(1000р)
- болты крепления звездочек(150р)
- цепь в комплекте с направляющими(4000р если вытянута больше нормы, с сальником коленвала 500р)
- работа по снятию, чистке и установке головы
- ну никак не 10тысяч рублей
Программа в
- уже в программе б
Это я к тому, что тебе могли предложить чистку какой нибудь хернёй из баллона. По опыту чистки заросших тазовских впускных клапанов и каналов ГБЦ могу сказать, отмачивал двое суток - само не отвалилось, берёт это говно только механическая чистка, иначе - лишние деньги на ветер. С помощью химии нагар легко отваливается с поршней, но это уже другая история.
Вытяжка цепи проверяется имитатором натяжителя, изготавливается из старого. Если вытяжка в пределах нормы - цепь остаётся, если нет - меняется с направляющими в комплекте.
Трубку вентиляции под мотор нельзя, у нас 2 контура вентиляции. Если выйдет из строя клапан за штуцером, про который ты говоришь - за счёт разрежения, создаваемого другим контуром на холостых насосёт много пыли, и тогда у тебя будут настоящие проблемы. На РСЗ этот патрубок есть, как раз нет того, который на холостых разрежение создаёт.
Картер и пространство под крышкой - это один объём, сообщается каналами, по которым стекает масло с головы в картер.
Программа а:
- чаще меняй масло, НЕ Тотал
- крышка (6тыс.руб), по секрету - нет крышек старого/нового образца, она одна и её код 0248.Q2). Но для начала надо убедиться в её неисправности, а точнее клапанов вентиляции.
- работа по замене крышки и мойке интеркулера(сцуко, бампер надо снимать
)Программа б(в моём видении)
- программа а
- прокладка ГБЦ(в среднем 1.5тыс.руб) + всякая мелочевка в виде прокладок, уплотнений, заменяемых при снятии головы
- комплект маслосъёмных колпачков(1000р)
- натяжитель цепи(1000р)
- болты крепления звездочек(150р)
- цепь в комплекте с направляющими(4000р если вытянута больше нормы, с сальником коленвала 500р)
- работа по снятию, чистке и установке головы
- ну никак не 10тысяч рублей
Программа в
- уже в программе б
Это я к тому, что тебе могли предложить чистку какой нибудь хернёй из баллона. По опыту чистки заросших тазовских впускных клапанов и каналов ГБЦ могу сказать, отмачивал двое суток - само не отвалилось, берёт это говно только механическая чистка, иначе - лишние деньги на ветер. С помощью химии нагар легко отваливается с поршней, но это уже другая история.
Вытяжка цепи проверяется имитатором натяжителя, изготавливается из старого. Если вытяжка в пределах нормы - цепь остаётся, если нет - меняется с направляющими в комплекте.
Трубку вентиляции под мотор нельзя, у нас 2 контура вентиляции. Если выйдет из строя клапан за штуцером, про который ты говоришь - за счёт разрежения, создаваемого другим контуром на холостых насосёт много пыли, и тогда у тебя будут настоящие проблемы. На РСЗ этот патрубок есть, как раз нет того, который на холостых разрежение создаёт.
Картер и пространство под крышкой - это один объём, сообщается каналами, по которым стекает масло с головы в картер.
-
TurboPyzhevod
- Завсегдатай
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Сб июн 04, 2011 12:36
- Откуда: МСК
-
TurboPyzhevod
- Завсегдатай
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Сб июн 04, 2011 12:36
- Откуда: МСК
-
TurboPyzhevod
- Завсегдатай
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Сб июн 04, 2011 12:36
- Откуда: МСК
Перепостил из темы про потерю тяги (пока не пропадает:) )
Друзья,
У меня прогорел клапан, и раз разобрал голову, поменял цепь, натяжители, прокладки итд.
Турбина после всех манипуляций по-прежнему течет.
Т.е. проблема, похоже, в самой турбе.
Подскажите плз, сколько она в принципе может течь до своего полного "конца"?
Если довести до полного "конца", не выведет ли она из строя еще какие-нибудь агрегаты?
Есть ли способ лечить турбу? Сколько стоит ремонт?
Если нет, сколько стоит замена на новую?
Заранее признателен за ответы
Друзья,
У меня прогорел клапан, и раз разобрал голову, поменял цепь, натяжители, прокладки итд.
Турбина после всех манипуляций по-прежнему течет.
Т.е. проблема, похоже, в самой турбе.
Подскажите плз, сколько она в принципе может течь до своего полного "конца"?
Если довести до полного "конца", не выведет ли она из строя еще какие-нибудь агрегаты?
Есть ли способ лечить турбу? Сколько стоит ремонт?
Если нет, сколько стоит замена на новую?
Заранее признателен за ответы
-
Light's Out
- Ветеран клуба
- Сообщения: 3331
- Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 8:57
- Откуда: уже неважно
dimon0582 писал(а):Так она всегда гонит масло независимо от пробега!!!! Для этого и ставят маслоотделители чтоб во впуск не гнало масло и нагара небыло!!!
Вы вообще не в теме. Нет ничего хуже вот таких вот дилетантов, наслушавшихся всякой херни и добровольно её распространяющих дальше.dimon0582 писал(а):Еще раз скажу советы фирмы которая лечит турбины давно и успешно на всех авто, замена масла 5000-7000 тыс. это максимум сколько можно ездить!!! Воздушный фильтр 3000 это предел!!!
Почитал тут, и возник вопрос. У меня пробег 47 тыщ. Вроде никаких проблем нет. Были несколько раз при езде в городе какие-то поддергивания при наборе скорости, думал что коробка, но говорят, вроде как детонация. По рекомендации пусика и других товарищей, стал заправлять более качественным бензином (раньше правил 95, сейчас 95 экто, 98-й на РосНефти первый раз заправил пол бака, случайно увидевши заправку с ним) и чаще давить на газ, а по возможности и посильнее, т.к. это вроде бы как полезно для турб. В общем никаких ошибок и дерганий более нет, да по сути и не было, но возникают некоторые сомнения:
1-е: Не могу понять, работает у меня все же турба или нет. Или если работать, то так как нужно или как-то плохо? По субъективным ощущениям, как только купил машину, мне казалось, она сама рвется вперед аж скачет, а сейчас как-то такого нет. Или может я просто сейчас привык, а тогда был эффект после пересаживания с Рено Дастер с его 106 конями на газу?
2-е: многие тут говорят, что якобы термометр в пыжике врет, мол 90 градусов на приборке для успокоения водителей, а на самом деле, там где-то 80 с копейками градусов из-за чего мотор не догревается и не все выгорает. У меня тоже моторчик очень быстро нагревается и стрелка на 90 градусов стоит как вкопаная, но после того как поезжу, бывает сразу лезу долить омывайки, и при открытие капота от движка идет такой жар, что кажется, там не только 90, а и все 190 есть! И потрескивания как от печки в сауне. Это вообще как, нормально?
Так в целом двигатель чистый, ничто никуда не уходит, масло извините, ТОТАЛ, пока машина на гарантии, но ТО прохожу каждые 15тыс., т.е. уже прошел его 4 раза (2500, 15000, 30000, 45000).
P.S.: Там кто-то заикался про экономичный авто в С-классе. Не знаю у кого как, а у меня он совершенно таковым не является! При таком детском моторе расход как у крузака 4-х литрового! 15-16 литров по городу 8-9-10 по трассе!
P.S.S.: Зачем спорить о том, в каком классе тазы? Все равно гавно, в каком бы они классе не были.
P.S.S.S: У кума на новенькой А4 2.0Т за тысячу км до первого ТО на 15тысячах загорелась масленка. Проверка показала уровень на минимуме. На ТО сказали, что это нормально, уход 1л масла на 15тыс пробега на новом турбо моторе!
P.S.S.S.S: С заменой масла каждые 5000-7000км конечно как минимум движку не навредит, но и сомнительно, чтобы что-то улучшил, а вот замена воздушного фильтра каждые 3000км вообще улыбнула. Вы что, ездите на болиде формула-1?
1-е: Не могу понять, работает у меня все же турба или нет. Или если работать, то так как нужно или как-то плохо? По субъективным ощущениям, как только купил машину, мне казалось, она сама рвется вперед аж скачет, а сейчас как-то такого нет. Или может я просто сейчас привык, а тогда был эффект после пересаживания с Рено Дастер с его 106 конями на газу?
2-е: многие тут говорят, что якобы термометр в пыжике врет, мол 90 градусов на приборке для успокоения водителей, а на самом деле, там где-то 80 с копейками градусов из-за чего мотор не догревается и не все выгорает. У меня тоже моторчик очень быстро нагревается и стрелка на 90 градусов стоит как вкопаная, но после того как поезжу, бывает сразу лезу долить омывайки, и при открытие капота от движка идет такой жар, что кажется, там не только 90, а и все 190 есть! И потрескивания как от печки в сауне. Это вообще как, нормально?
Так в целом двигатель чистый, ничто никуда не уходит, масло извините, ТОТАЛ, пока машина на гарантии, но ТО прохожу каждые 15тыс., т.е. уже прошел его 4 раза (2500, 15000, 30000, 45000).
P.S.: Там кто-то заикался про экономичный авто в С-классе. Не знаю у кого как, а у меня он совершенно таковым не является! При таком детском моторе расход как у крузака 4-х литрового! 15-16 литров по городу 8-9-10 по трассе!
P.S.S.: Зачем спорить о том, в каком классе тазы? Все равно гавно, в каком бы они классе не были.
P.S.S.S: У кума на новенькой А4 2.0Т за тысячу км до первого ТО на 15тысячах загорелась масленка. Проверка показала уровень на минимуме. На ТО сказали, что это нормально, уход 1л масла на 15тыс пробега на новом турбо моторе!
P.S.S.S.S: С заменой масла каждые 5000-7000км конечно как минимум движку не навредит, но и сомнительно, чтобы что-то улучшил, а вот замена воздушного фильтра каждые 3000км вообще улыбнула. Вы что, ездите на болиде формула-1?
1 тоже были такие мысли, просто привык
2 про термометр могу сказать, что от 80 до 108 градусов он показывает 90, это нормально, незачем нервировать водилу и выводить цифры с точностью до градуса. Авто в нормальном режиме и это самое главное. Вентилятор на большую скорость(именно для охлаждения двигателя) включается при 108 градусах, все остальные его включения - кондиционер, отсюда и цифры 80, 82 и т.п.
ПСССС 3000км для воздухана - это достойно
2 про термометр могу сказать, что от 80 до 108 градусов он показывает 90, это нормально, незачем нервировать водилу и выводить цифры с точностью до градуса. Авто в нормальном режиме и это самое главное. Вентилятор на большую скорость(именно для охлаждения двигателя) включается при 108 градусах, все остальные его включения - кондиционер, отсюда и цифры 80, 82 и т.п.
ПСССС 3000км для воздухана - это достойно