Потеря мощности на Турбо 2
Модераторы: Кузовщик, Franky, mich67
-
миротворец
- Завсегдатай
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 19:37
Рассказываю: в свое время японцы для чистки моторов GDI придумали жижу под названием Shumma. При взаимодействии с нагаром она образует чистящую пену, которая не испаряется в отличие от прочих очистителей и отлично отъедает дрянь типа сажи с маслом. Для работы понадобится жижа, соломинка, чтобы надевать на распылитель, большой шприц, трубка от капельницы.
Чистка состоит из двух этапов: чистка камер сгорания и впускных клапанов.
Работа производится ТОЛЬКО на холодном двигателе (иначе химия не подействует!)
Для чистки клапанов снимаем воздушный фильтр и его корпус. Нашему взору откроется датчик давления во впускном коллекторе. Отстегиваем разъем, отворачиваем болт и снимаем датчик. Получаем отверстие, куда суем длинную соломинку или что-нибуть сколхоженное по месту (стараясь ее не упустить!). Если вокруг датчика нет никаких перегородок (правда, я в том не уверен), то достаточной длинной соломинкой можно подать жижу в каждое из четырех впускных окон. жижу в каждое окно подавать не более пяти секунд.
Оставляем откиснуть, но не более чем на 20 минут!
Для чистки камер сгорания и форсунок:
Выкручиваем свечи. В каждое свечное отверстие задуваем жижу опять же в течение пяти секунд. Принцип "кашу маслом..." тут не действует. У Митсу есть специальная приспособа, которая подает жижу на четыре стороны. Оставляем откиснуть не более чем на 30 минут. Дольше лучше не держать! Далее берем шприц, трубку и старательно отсасываем жижу из всех цилиндров. Если есть хороший компрессор и пистолет, дуем в свечные отверстия сжатым воздухом. Потом отключаем разъем с датчика положения коленвала и десять секунд крутим двигатель стартером, набросив на свечные отверстия тряпку, чтобы не загадить все вокруг. После перерыва опять крутим. Это очень важно - иначе можно схватить гидроудар.
Собираем все, что разобрали, в последнюю очередь закручиваем свечи. Теперь нужно завестись, а это может быть непросто. Даем поработать мотору пять минут. Потом увеличиваем обороты до трех тысяч, сбрасываем... Повторяем, пока из трубы не перестанет валить белый дым. После этого хорошо бы поменять свечи и масло (не обязательно!).
На Пежо я этот рецепт пока не попробовал. Но на "джедаях" им пользуются вовсю, а операцию по чистке камер сгорания даже включили в техдокументацию. Собственно, на ее основе я и придумал методу. Катализаторы и лямбды (широкополосные, кстати) нисколько при этом не страдают. Раз уж PSA теперь применяет чудо-жижу, то, полагаю вреда не будет
Каталожный номер жижи MZ100139EX, она же Shumma! На полную чистку понадобится, наверное, два баллона.
Предупреждаю: все это исключительно на ваш страх и риск! По весне обязательно опробую сам!
Чистка состоит из двух этапов: чистка камер сгорания и впускных клапанов.
Работа производится ТОЛЬКО на холодном двигателе (иначе химия не подействует!)
Для чистки клапанов снимаем воздушный фильтр и его корпус. Нашему взору откроется датчик давления во впускном коллекторе. Отстегиваем разъем, отворачиваем болт и снимаем датчик. Получаем отверстие, куда суем длинную соломинку или что-нибуть сколхоженное по месту (стараясь ее не упустить!). Если вокруг датчика нет никаких перегородок (правда, я в том не уверен), то достаточной длинной соломинкой можно подать жижу в каждое из четырех впускных окон. жижу в каждое окно подавать не более пяти секунд.
Оставляем откиснуть, но не более чем на 20 минут!
Для чистки камер сгорания и форсунок:
Выкручиваем свечи. В каждое свечное отверстие задуваем жижу опять же в течение пяти секунд. Принцип "кашу маслом..." тут не действует. У Митсу есть специальная приспособа, которая подает жижу на четыре стороны. Оставляем откиснуть не более чем на 30 минут. Дольше лучше не держать! Далее берем шприц, трубку и старательно отсасываем жижу из всех цилиндров. Если есть хороший компрессор и пистолет, дуем в свечные отверстия сжатым воздухом. Потом отключаем разъем с датчика положения коленвала и десять секунд крутим двигатель стартером, набросив на свечные отверстия тряпку, чтобы не загадить все вокруг. После перерыва опять крутим. Это очень важно - иначе можно схватить гидроудар.
Собираем все, что разобрали, в последнюю очередь закручиваем свечи. Теперь нужно завестись, а это может быть непросто. Даем поработать мотору пять минут. Потом увеличиваем обороты до трех тысяч, сбрасываем... Повторяем, пока из трубы не перестанет валить белый дым. После этого хорошо бы поменять свечи и масло (не обязательно!).
На Пежо я этот рецепт пока не попробовал. Но на "джедаях" им пользуются вовсю, а операцию по чистке камер сгорания даже включили в техдокументацию. Собственно, на ее основе я и придумал методу. Катализаторы и лямбды (широкополосные, кстати) нисколько при этом не страдают. Раз уж PSA теперь применяет чудо-жижу, то, полагаю вреда не будет
Каталожный номер жижи MZ100139EX, она же Shumma! На полную чистку понадобится, наверное, два баллона.
Предупреждаю: все это исключительно на ваш страх и риск! По весне обязательно опробую сам!
Отдам..половину.. Потом!
Это не у вас после сборки головы компрессии в одном цилиндре не было?Bulyan
У меня. Сказали ,что механик что-то не так собрал.
Зато теперь с холостым ходом проблема после ремонта(с дальнейшим отключением турбины), я описывал ранее. Никто не знает в чем проблема. Сегодня сказали, что машина готова (после 2 недель диагностики) приезжайте. Ну приехал за 100км почти, завёл ,прогрел и опять тоже самое. Оставил опять на ремонт. Говорят типа надо головку менять или форсунки, хотя до ремонта с х.х вообще никогда не было проблем, как часы работал мотор. Думаю, может когда механик не так собрал голову, там что-то побилось.
Приёмщик посоветовал в Москву ехать, говорит ,что у нас не знают ,что делать с вашей машиной, она всех достала.
У меня. Сказали ,что механик что-то не так собрал.
Зато теперь с холостым ходом проблема после ремонта(с дальнейшим отключением турбины), я описывал ранее. Никто не знает в чем проблема. Сегодня сказали, что машина готова (после 2 недель диагностики) приезжайте. Ну приехал за 100км почти, завёл ,прогрел и опять тоже самое. Оставил опять на ремонт. Говорят типа надо головку менять или форсунки, хотя до ремонта с х.х вообще никогда не было проблем, как часы работал мотор. Думаю, может когда механик не так собрал голову, там что-то побилось.
Приёмщик посоветовал в Москву ехать, говорит ,что у нас не знают ,что делать с вашей машиной, она всех достала.
Отдали свечи на ТО вчера. Они черные, в копоти. То есть мертвы по сути, скорее всего их надо менять чаще. Хотя копоти и не так много.
Пока сбросили все ошибки до нормальной диагностики и затянули все, что недотянули полгода назад.
Валит конечно пока машинка, ну это ясен пень ненадолго.
26 еду сдавать на диагностику.
Пока сбросили все ошибки до нормальной диагностики и затянули все, что недотянули полгода назад.
Валит конечно пока машинка, ну это ясен пень ненадолго.
26 еду сдавать на диагностику.
Симптоматика следующая.
Завожу холодную машину. Заводится хорошо, обороты держит как положено. Шел черный дым иногда после пуска (ранее такого никогда не было), но мастера забыли одеть шланг адсорбера, говорят, возможно, из-за этого дымила.
Начинаю движение , машина прогревается. Останавливаюсь и стою на холостых. Минуты 3 обороты 730, затем начинает появляться легкое потряхивание - это первые признаки. После этих потряхиваний стрелка тахометра начинает скачками подниматься, доходит примерно до 1000 и останавливается. Климат и включал и выключал, вентиляторы охлаждения не работают.
Потом начинаю движение, проеду пару минут, останавливаюсь, и всё повторяется. Если проехать немного , то обороты растут через меньший интервал времени.
Замечено это только , когда температура выше 70 градусов. В движении вообще никаких проблем нет. После таких 3-4 циклов скачков, обрубается турбина. В компе фиксируются ошибки бедной и богатой смеси.
Завожу холодную машину. Заводится хорошо, обороты держит как положено. Шел черный дым иногда после пуска (ранее такого никогда не было), но мастера забыли одеть шланг адсорбера, говорят, возможно, из-за этого дымила.
Начинаю движение , машина прогревается. Останавливаюсь и стою на холостых. Минуты 3 обороты 730, затем начинает появляться легкое потряхивание - это первые признаки. После этих потряхиваний стрелка тахометра начинает скачками подниматься, доходит примерно до 1000 и останавливается. Климат и включал и выключал, вентиляторы охлаждения не работают.
Потом начинаю движение, проеду пару минут, останавливаюсь, и всё повторяется. Если проехать немного , то обороты растут через меньший интервал времени.
Замечено это только , когда температура выше 70 градусов. В движении вообще никаких проблем нет. После таких 3-4 циклов скачков, обрубается турбина. В компе фиксируются ошибки бедной и богатой смеси.
Ну, в общем, я уже писал, похоже на врущую лямбду. Но почему она врет?
Проверять герметичность впуска (затяжка крепежа, хомутов) проверять герметичность выпуска (затяжку крепежа коллектора к ГБЦ и приемной трубе, отсутствие трещин - коллектор закрыт защитным щитком, снимать его муторно, так что дилер это не проверял). Проверять форму сигнала с первой лямбды.
Снять, проверить и промыть электромагнитный клапан регулировки фаз ГРМ.
Вы с мотористом не ругались часом! Дело в том, что мишень на распредвале, по которой снимает сигнал датчик фазы, расположена рядом с шестигранником, за который крутят распредвал при выставлении фаз. Если мишень чуть сместить от нулевого положения, то датчик фазы будет врать, но по нему ошибок не будет. Но это экзотика!
А пока предлагаю самостоятельно сбросить ошибки (десять раз подряд включить/выключить зажигание) - я так гасил Depollution, а также обучить дроссель: включить зажигание на 30 секунд, выключить, подождать тридцать секунд, включить снова, плавно, но быстро нажать педаль газа в пол, отпустить, завести двигатель, дать поработать минут пять на холостом ходу. Все потребители энергии должны быть выключены. Перед обучением скинуть клемму на пару минут.
Проверять герметичность впуска (затяжка крепежа, хомутов) проверять герметичность выпуска (затяжку крепежа коллектора к ГБЦ и приемной трубе, отсутствие трещин - коллектор закрыт защитным щитком, снимать его муторно, так что дилер это не проверял). Проверять форму сигнала с первой лямбды.
Снять, проверить и промыть электромагнитный клапан регулировки фаз ГРМ.
Вы с мотористом не ругались часом! Дело в том, что мишень на распредвале, по которой снимает сигнал датчик фазы, расположена рядом с шестигранником, за который крутят распредвал при выставлении фаз. Если мишень чуть сместить от нулевого положения, то датчик фазы будет врать, но по нему ошибок не будет. Но это экзотика!
А пока предлагаю самостоятельно сбросить ошибки (десять раз подряд включить/выключить зажигание) - я так гасил Depollution, а также обучить дроссель: включить зажигание на 30 секунд, выключить, подождать тридцать секунд, включить снова, плавно, но быстро нажать педаль газа в пол, отпустить, завести двигатель, дать поработать минут пять на холостом ходу. Все потребители энергии должны быть выключены. Перед обучением скинуть клемму на пару минут.
Последний раз редактировалось Bulyan Чт дек 23, 2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Отдам..половину.. Потом!
Вообще-то достаточно!Proc писал(а):
При мне делали автоадаптацию и обучали педаль газа своим ноутбуком. Этого достаточно? или надо самому педалью обучить?
Адаптация на холодном моторе была? Мотор работал на холостых с выключенными потребителями до включения вентиляторов?
Педаль можно попробовать обучить самому - вы же ничего не теряете.
Замена на заведомо рабочую лямбду - это хорошо, но нужно было сравнить сигнал с родной: если, к примеру, выпускной коллектор с трещиной, то врать будет и исправная лямбда.
Чую я, где-то подсасывает воздух, но где....
Отдам..половину.. Потом!
А вот еще, как говорится, информация к размышлению. На Турбомоторе такие колечки стоят на впускном валу. Повредить их при демонтаже легко, а регулятор фаз работать будет плохо. Но перед этим я бы снял электромагнитный клапан системы регулировки фаз и проверил, в каком он состоянии, промыk очистителем карбюратора. (по клапану была флэшка B1AW010ZQ0 : Версия 1 от 01/04/2010 Аннулирует и заменяет документ от 23/12/2009)
INFO'FLASH
B1AW2QQ0 : Версия 1 от 25/01/2010 Аннулирует и заменяет документ от 04/08/2008
ДЛЯ : 308 И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ : Включение визуального сигнализатора диагностики двигателя с появлением сообщения о неисправности системы защиты окружающей среды или без сообщения - Двигатель не запускается или запускается с трудом - Нестабильная частота вращения двигателя - Рывки при движении
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Уплотнительные вкладыши распредвалов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Строго соблюдать настоящий порядок работ перед заменой электромагнитного клапана
Чтение кодов ошибок.
Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов.
Замена уплотнительных вкладышей распредвала (При необходимости).
Телезагрузка программного обеспечения компьютера управления двигателем.
2.1. Необходимые детали
Уплотнительные вкладыши распредвалов.
2.3. Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов
Рисунок : b1aq03ud
Снять подшипник распредвала со стороны системы регулировки фазы газораспределения.
Проверить наличие и состояние колец на конце распредвала :
При отсутствии или повреждении колец (1) (сломаны, поцарапаны...) : Заменить уплотнительные вкладыши распредвалов
При нормальной установке : Не применять данную информацию
ПРИМЕЧАНИЕ : Момент затяжки опор распредвалов : 0,8 дН.м
2.4. Телезагрузка : Программное обеспечение компьютера управления двигателем
Выполните телезагрузку последней версии программного обеспечения компьютера управления двигателем, присутствующей на сервере послепродажного обслуживания.
Стереть коды ошибок ; При помощи прибора диагностики.
Инициализируйте самонастройки системы регулирования фаз распределительного вала впускных клапанов ; При помощи прибора диагностики (Путь : Конфигурация и услуги компьютеров / Тест по компьютерам / Двигателя - Коробка передач / Блок управления двигателем / Инициализация автонастроек / Обучение фаз распредвалов впускных и выпускных клапанов (WT)).
2.5. Время проведения работ
Чтение кодов ошибок + Телезагрузка + Загрузка самонастраивающихся элементов + Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов :
Оплачиваемое время : 1.80H
Код операции : 99516A
Чтение кодов ошибок + Телезагрузка + Загрузка самонастраивающихся элементов + Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов + Снятие - Установка на место : 1 Распредвал + Замена уплотнительных вкладышей распредвала :
Оплачиваемое время : 3.70H
Код операции : 99535A
P.S. Прошу извинить за оверпостинг!!!
INFO'FLASH
B1AW2QQ0 : Версия 1 от 25/01/2010 Аннулирует и заменяет документ от 04/08/2008
ДЛЯ : 308 И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ : Включение визуального сигнализатора диагностики двигателя с появлением сообщения о неисправности системы защиты окружающей среды или без сообщения - Двигатель не запускается или запускается с трудом - Нестабильная частота вращения двигателя - Рывки при движении
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Уплотнительные вкладыши распредвалов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Строго соблюдать настоящий порядок работ перед заменой электромагнитного клапана
Чтение кодов ошибок.
Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов.
Замена уплотнительных вкладышей распредвала (При необходимости).
Телезагрузка программного обеспечения компьютера управления двигателем.
2.1. Необходимые детали
Уплотнительные вкладыши распредвалов.
2.3. Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов
Рисунок : b1aq03ud
Снять подшипник распредвала со стороны системы регулировки фазы газораспределения.
Проверить наличие и состояние колец на конце распредвала :
При отсутствии или повреждении колец (1) (сломаны, поцарапаны...) : Заменить уплотнительные вкладыши распредвалов
При нормальной установке : Не применять данную информацию
ПРИМЕЧАНИЕ : Момент затяжки опор распредвалов : 0,8 дН.м
2.4. Телезагрузка : Программное обеспечение компьютера управления двигателем
Выполните телезагрузку последней версии программного обеспечения компьютера управления двигателем, присутствующей на сервере послепродажного обслуживания.
Стереть коды ошибок ; При помощи прибора диагностики.
Инициализируйте самонастройки системы регулирования фаз распределительного вала впускных клапанов ; При помощи прибора диагностики (Путь : Конфигурация и услуги компьютеров / Тест по компьютерам / Двигателя - Коробка передач / Блок управления двигателем / Инициализация автонастроек / Обучение фаз распредвалов впускных и выпускных клапанов (WT)).
2.5. Время проведения работ
Чтение кодов ошибок + Телезагрузка + Загрузка самонастраивающихся элементов + Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов :
Оплачиваемое время : 1.80H
Код операции : 99516A
Чтение кодов ошибок + Телезагрузка + Загрузка самонастраивающихся элементов + Проверка наличия уплотнительных вкладышей распредвала или распредвалов + Снятие - Установка на место : 1 Распредвал + Замена уплотнительных вкладышей распредвала :
Оплачиваемое время : 3.70H
Код операции : 99535A
P.S. Прошу извинить за оверпостинг!!!
Отдам..половину.. Потом!