1 и 2 передача на 120л.с. МКП

[БАВ]

vovan
Абсолютно не исключаю возможную причину в датчике давления в ВК, однако больше склоняюсь к механической природе явления, причем связанной скорей не с оборотами, а с открытием дросселя (читать ВТИ) и всем, что с этим связано (впрыск, и возможно ВВТ если угол зависит от нажатия на газ). Почему я так считаю: Опираясь на свои ощущения и наблюдения можно сказать, что рывки больше напоминают при нажатии на педаль какие то повороты внутренних механизмов двигателя подобно древнему кассовому аппарату, который крутят за ручку, и самое главное, та же ступенчатая картина наблюдается при снятии ноги с педали. (Сначала легкое замедление, потом как будто якорь бросаешь).
Когда общался с Романом в ПСР сервисе, он озвучил подозрение на некое закусывание или подклинивание в системе подъема клапанов. В лучшем случае в исполнительном механизме, в худшем - в головке. Чтобы проверить эту версию необходимо искуственно создать аварийный режим двигателя, при котором высота клапанов фиксируется, и управление передается ДЗ. Если при отключенном разъеме клапана фазовращателя двигатель входит в аварийный режим и высота клапанов также фиксируется, то я так делал, рывки оставались. Если это не аварийный режим, то как его создать? Может разъем от свечки скинуть?
И в заключении своего опуса хотел спросить у знатоков. На механике в педали газа работает одна электрическая цепь потенциометра или может там несколько дорожек, дающих команды разным узлам? Я имею в виду, к примеру, сигнал для открытия ДЗ с одной дорожки, а для впрыска с другой. Устройства не знаю, потому и спрашиваю. Хотя думаю, не в педали дело, т.к. через круиз тоже толкается. (круиз Рома ставил).

[ШКО-ДА-ВОД]

через год пежо разберется чего это за хрень. но я точно убежден,что дело в педали газа.Больно уж резкий подхват (или скачек, как кому угодно) в интервале 900-1250об/мин.

[БАВ]

ШКО-ДА-ВОД
Конечно, у Вас может быть и от педали. Но у меня я сомневаюсь, что от нее. Так как, повторюсь, от круиза тоже дрыгается. Мало того, она и при неизменном положении педали может дергаться, т.к. блок управления реагирует на другие факторы, например, на давление в ВК, момент, состав смеси и др. и сам может корректировать полложение ДЗ, УОЗ при неизменном нажатии педали. Вопрос в том, как поймать то, что что вызывает рывки. Была версия про мгновенном обеднении смеси, о мгновенном уводе УОЗ, о неисправности свечей или катушек, о фазовращателях и их клапанах, о ДЗ, о ВТИ, цепи и даже о датчике детонации, и наконец о неисправности компьютера впрыска. Но на всем этом ставится крест, потому, что ошибок не вылезает. И оснований разбираться с твоим конем у официалов нет.

[skurgan]

через год пежо разберется чего это за хрень. но я точно убежден,что дело в педали газа.Больно уж резкий подхват (или скачек, как кому угодно) в интервале 900-1250об/мин.

Педаль газа электронная, поэтому она не причем. А пежо врядли будет разбираться в этом. Они ТУрбо моторы до ума довести не могут, а в такой мелочи как у нас, они даже разбираться не будут.

БАВ

правильно мыслит, но если ошибок не вылазит - это не значит, что все работает нормально.

[БАВ]

правильно мыслит, но если ошибок не вылазит - это не значит, что все работает нормально.

Я не сказал, что все работает нормально, я сказал, что нет оснований разбираться. По крайней мере так у нас в ярославском Автомире.
А ехать в москву, тратить время и деньги, чтобы проверить на вшивость других официалов; так у них или не так, а потом уехать не солоно хлебавши, мне както не досуг.
Я сам вижу, что не все в порядке с ДВС.

[БАВ]

Ребята, как искуственно, без последствий ввести двигатель в аварийный режим, чтоб зафиксировалась высота подъема клапанов, и управление передалось дросселю. Чисто для исключения причины подклинивания механизма ВТИ.

[vovan]

Безвредный вариант мне видится так - дилерским сканером в режиме теста исполнительных механизмов перевести VTi в какое-нибудь промежуточное положение и отключить разъём её двигателя.

Другой вариант, без спец. оборудования - отключить разъём этого двигателя (есть ли предохранители на него не знаю). В этом случае высота подъёма будет минимальной. Помнится где-то читал, мощность в таком варианте будет не более 20-30% от номинала

[БАВ]

Удивляюсь, сколько я еще не знаю. Тест исполнительных механизмов, инициализация компьютера впрыска, инициализация начального положения ДЗ, инициализация положения системы ВВТ, глобальный тест систем и т.д. и т.п. Из всего вышеназванного мой официал озвучил только инициализацию компьютера впрыска. Об остальном не сказано ни слова. Ведь имея весь этот инструментарий, хорошему диагносту в два счета можно вычислить дефект, о котором мы здесь говорим. Было бы желание.

[БАВ]

Очередное телодвижение в направлении избавления от рывков.
В надежде избавиться от указанного недуга заменил свечи на NGK LZKAR7A (почему не Bosch 0 242 129 510, это отдельная история, связанная с взаимоотношениями с менеджером exist). Это свечи, для пежо 307, но знаю, что народ ставил. Скажу сразу, от рывков не избавился, но заметил, что на низах вроде стало тянуть получше, хотя все субъективно. Насторожило следующее: пару раз заметил, что вентилятор на высокую скорость включался после интенсивной езды. При этом стрелка температуры строго на 90 град. Если я не ошибаюсь, такое бывает, когда включается аварийный режим, но ошибок ни каких не выскакивало. Чем черевата такая подмена свечей, не знаю. Езжу на свой страх и риск. Предпологаю, что либо детонацию словил либо пропуски зажигания, если конечно это вообще связано с новыми свечами.

[БАВ]

В воскресенье добрался до датчика давления ВК. Самое трудное было выкрутить шуруп вкрутить его обратно не потеряв его в недрах двигателя, но всеж таки все обошлось. Внешне датчик был не грязный, разве что жирный плевок масла на нем был, но закоксованности не обнаружено. Элемент, отвечающий за температуру (желтого цвета) свиду как транзистор на двух ножках касался корпуса трубочки через слой масла. Все аккуратно вытер, касание устранил отклонив его немного в сторону. Канал D-образной формы чист. Помыл бензином, продул, посушил, вставил обратно.
Поведение движка изменилось, но чудес, как я знаю, не бывает и я склонен думать, что это последствия всего лишь банального отключения клеммы АКБ. Понаблюдаю. Без ложной скромности скажу, что испытал удовольствие,управляя авто из гаража домой, да и на работу сегодня тоже. Хотя по сути ничего не сделано. Ведь об исправности датчика судить нелься по его внешнему виду. Только заменив его на новый можно о чем то говорить. Ну а при разборке дополнительно был снят и обратно поставлен разъем актуратора, а также датчика измерения высоты подъема клапанов. Вот сомнительные такие продвижения.

[skurgan]

В воскресенье добрался до датчика давления ВК. Самое трудное было выкрутить шуруп вкрутить его обратно не потеряв его в недрах двигателя, но всеж таки все обошлось. Внешне датчик был не грязный, разве что жирный плевок масла на нем был, но закоксованности не обнаружено. Элемент, отвечающий за температуру (желтого цвета) свиду как транзистор на двух ножках касался корпуса трубочки через слой масла. Все аккуратно вытер, касание устранил отклонив его немного в сторону. Канал D-образной формы чист. Помыл бензином, продул, посушил, вставил обратно.

Отпишись пожалуйста в конце недели, помогло тебе это или нет.
И не подскажешь, где находиться этот датчик давления ВК?

[БАВ]

Отпишусь обязательно! Датчик находится справа на впускном ресивере (если смотреть на двигатель спереди). Его сразу не увидишь. Нужно снять воздухозаборник, гофру, АКБ и отцепить жгут проводов, прикрепленный на клипсе к движку. Закреплен датчик на шурупе с головкой под ключ 8 мм. Отворачивать нужно торцевым ключем. Очень осторожно, может упасть, держать нужно надежно!

[skurgan]

Отпишусь обязательно! Датчик находится справа на впускном ресивере (если смотреть на двигатель спереди). Его сразу не увидишь. Нужно снять воздухозаборник, гофру, АКБ и отцепить жгут проводов, прикрепленный на клипсе к движку. Закреплен датчик на шурупе с головкой под ключ 8 мм. Очень осторожно, может упасть, держать нужно надежно!

Ну раз все не так просто, тогда подожду до выходных, пока ты отпишешься, чтоб не зря разбирать.

[БАВ]

skurgan
А зачем ждать выходных? Отписываюсь сейчас: Все возвращается на круги своя. Но повторюсь, состояние датчика по внешнему виду не определить. Чтобы сказать с уверенностью по датчику, нужно не просто его почистить, а как минимум заменить на заведомо исправный и покататься минимум неделю.
Следующий этап для себя наметил, это снятие клеммы с актуратора (система подъема клапанов) и пару километнов на одной дроссельной заслонке. Дальше доберусь до датчика детонации.

[skurgan]

БАВ
Удачи тебе в поисках истины. У меня просто и возможности нет и времени этим заниматься. А проблема у нас с тобой одна, мне так кажется. Точнее не только у нас, а еще у кучи народа. Просто большинство на это забило.

[БАВ]

На счет возможности и времени ты хватанул! Как и у многих у меня выходной в субботу и воскресенье. И задач на каждый выходной целая гора. Так что удается к машине прикоснуться не чаще, чем раз в месяц. Но гаразда легче и быстрей это получается, когда алгоритм действий ясен до мелочей. Вот и получается, что выяснение деталей на форумах занимает месяц, а то и больше.
Сейчас, например, ищу вариант добраться до датчика детонации. Где стоит я знаю, но пока не знаю с какой стороны к нему возможен доступ, снизу под защитой или сверху из подкапотного пространства. Снимать я его не хочу, думаю, что просто нужно ослабить момент затяжки. Кто в курсе, прошу проинструктировать.

[Solen]

БАВ

Ты молодец. Не только пытаешься решить проблему, но еще и обсуждаешь порядок действий, пытаясь помочь остальным. Я не пессимист, но скорее всего тебя разочарую. Дело в том, что мне приходилось ездить в аварийном режиме - когда "дурила"одна из форсунок, движок сам сваливался в режим ограничения. Рывки при этом никуда не исчезали.
В свое время обратил внимание, что при выключении климата двигаться на нижних передачах становится ощутимо проще - доходило до того, что иногда в пробках отключал климатическую систему. Но это не решение проблемы.
Да, при переходе на Castrol, как ни странно, рывки заметно сгладились. Объяснить не могу, но факт.
А сейчас рывки только изредка напоминают о себе, и то на непрогретом двигателе. Масло пока залито Total (2000 после ТО), но с добавлением антифрикционной присатки Тотек Астра 2. В общем, рывков вроде как не стало, но благодаря чему - это вопрос. Может быть просто движок прикатался - пробег-то уже больше 82000 км.

[БАВ]

Solen
Отчасти с Вами согласен. Заметил, действительно, на 23 000 км и тяга появилась и рывочки сгладились, но не исчезли. Хотя это могу связать и с заменой свечей и с заменой масла. Просто попутно с решением проблем я просто стараюсь изучить авто, чтобы не только себе помочь, но и другим.
Но считаю, что в Вашем случае аварийный режим не означает движение только на ДЗ и вывод из работы системы подъема клапанов. Я также пытался иммитировать аварийный режим отключив клапан фазорегулятора на выпуске. Также закрутился вентилятор на высокой скорости, но это не означает, что актуратор остановился ИМХО. А я напрямую хочу вырубить актуратор, чтоб точно исключить его неисправность. Вот только немного очкую по поводу возможных следов, которые могут остаться в БУД, что негативно может сказаться при гарантийном обслуживании авто. Эксперименты экспериментами, но эксперементировать нужно с умом. Мало ли что!

[amk]

Пока что сменил заправку на Лукойл, 98 бензин (так вышло, 95-я колонка не работала, а заправиться надо было срочно, залил с лампочки 50 л). Как и ранее замечал, на 98-м лучше едет на низах. Дергания стараюсь избегать, сменив манеру управления, меньше "сучу газами", сцеплением плавнее работаю, газ резко не бросаю и резко не давлю после торможения двигателем. Свечи пока не подошли с экзиста, но на неделе заменю - ключ приобрел. Посмотрим далее.

[БАВ]

Применительно к нашей проблеме. Ударили морозы. Машина побежала как никогда. Прямо рвет из под себя. То ли просто обкаталась на 23 000 км, толи действительно холодный воздух так влияет. Про рывки пока забыл! Интересно, на большинстве авто с морозами такой же эффект? Если нет, то подозрение падают на датчик давления в ВК (он ведь совмещен с датчиком температуры воздуха в ВК). Я ведь говорил, что внешне не определить состояние этого датчика, по этому вопрос остался открытым. Хотя можно и заподозрить верхнюю лямбду, но с ней пока не буду связываться.
Кто подскажет партнамбер аналога датчика ВК, который по цене не кусается и реально подходит к нашим авто?