Двигатель трясётся на холодную.
Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky
-
maximusA33
- Ветеран клуба
- Сообщения: 2281
- Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 12:00
- Откуда: город Владимир
глядя на вашу подпись скорее поверишь, что вы таким образом свои услуги рекламируете, а не делитесь положительным опытом.kekseg писал(а):1. Разбор ЭБУ (ну или по розетке прошить, в зависимости от того, какой программатор есть в наличии), в идеале катализатор заменить на пламегаситель, выбросить вторую лямбду.
2. Прошивка с увеличением отсечки (не проверял), изменение алгоритма работы фазовращалок и высоты подъема клапанов.
3. Минимум 95
4. 10-12 тыр только за прошивку
5. Не понравится, можно вернуть все по заводу
Машина реально живее едет снизу, расход не изменился. Мощность типа 132 силы максимум, зависит от здоровья пациента (т.е. абсолютно все должно быть исправно, вплоть до компрессии)
Раз тут так много спецов, правящих прошивки (а может не правящие, а но ощупь меняющие значения ячеек не понимая их сути), то не правильнее ли выложить алгоритм прошивки и разобраться что заставляет ЭБУ поднимать или опускать обороты = тогда и понятна станет причинно-следственная связь т.е какой датчик решает скакать оборотам или не скакать...
Я ремонтом пежо занимаюсь исключительно в свободное от основной работы (никак не связанной с ремонтом автомобилей) время.
И все эти вмешательства проверяю на себе, прежде чем тут писать.
Я думаю, что в России спецов по правке прошивки на MEV/D 17.4.x единицы. Я не нашел того, кто мне хотя бы изменил температурный порог открытия термостата и пороги срабатывания вентилятора охлаждения, не говоря уже о правке алгоритмов работы фазовращалок и откатки прошивки. Все эти дампы евро 2 типа тюн приходят из-за бугра и лежат на каждом углу, оплачивай с карты и скачивай на здоровье
Другое дело, что ты потом с этим дампом сможешь сделать - залить его в ЭБУ или распечатать и на стену повесить
А если и найдется человек, который реально разберется по логу, почему он по утрам "пилит", то правка прошивки будет стоить таких денег, что проще к дилеру съездить на обновление или забить вообще
И все эти вмешательства проверяю на себе, прежде чем тут писать.
Я думаю, что в России спецов по правке прошивки на MEV/D 17.4.x единицы. Я не нашел того, кто мне хотя бы изменил температурный порог открытия термостата и пороги срабатывания вентилятора охлаждения, не говоря уже о правке алгоритмов работы фазовращалок и откатки прошивки. Все эти дампы евро 2 типа тюн приходят из-за бугра и лежат на каждом углу, оплачивай с карты и скачивай на здоровье
Другое дело, что ты потом с этим дампом сможешь сделать - залить его в ЭБУ или распечатать и на стену повесить А если и найдется человек, который реально разберется по логу, почему он по утрам "пилит", то правка прошивки будет стоить таких денег, что проще к дилеру съездить на обновление или забить вообще
ну...в общем... съездил я на два дня на дачу, два дня машиной не пользовался и вот при утренней заводке почти сразу началось это прыгание оборотов подскакивание-опускание два раза, даже поверил уже, что сейчас заглохнет.
Так что тут виноват не нагретый на солнце автомобиль, не прошивка и не бензин... может, конечно, свечи опять уже засрало, но отчего тогда после прогрева нет никаких проблем?
Начинаю я подозревать приводной ремень, который со слов сервисменов "им не нравится" т.к такое поведение примерно после замены ремня и началось.
А ещё жена один раз заглохла когда во дворах виляла и я тут на выходных еле тащился по дворам на минимальной скорости с включённым кондеем и стеклоочистителями и в какой-то момент показалось что двигатель как-то натянуто стал работать, вот-вот заглохнет... добавил газу и всё прошло...
Эти симптомы ничего не подсказывают?
Так что тут виноват не нагретый на солнце автомобиль, не прошивка и не бензин... может, конечно, свечи опять уже засрало, но отчего тогда после прогрева нет никаких проблем?
Начинаю я подозревать приводной ремень, который со слов сервисменов "им не нравится" т.к такое поведение примерно после замены ремня и началось.
А ещё жена один раз заглохла когда во дворах виляла и я тут на выходных еле тащился по дворам на минимальной скорости с включённым кондеем и стеклоочистителями и в какой-то момент показалось что двигатель как-то натянуто стал работать, вот-вот заглохнет... добавил газу и всё прошло...
Эти симптомы ничего не подсказывают?
ну-ка ну-ка т.е когда обороты вдруг падают близко к заглоханию движка комп определяет что такая-то смесь слишком бедная и добавляет воздуха/бензина. Потом второй раз также типа пытается найти наиболее оптимальную формулу смеси?yrk писал(а):ЗАБЕЙТЕ
Чаще в интервале от +10 до -5 при высокой влажности.
Комп дурит подстраивая смесь...
Звучит правдоподобно, конечно.
Но я не понимаю зачем это, это что суперинтелектуальный автомобиль будущего, в чём проблема готовить стандартный рецепт смеси на 95-м бензине и разве этот рецепт зависит как-то от температуры за бортом?
Если так, то что мешало сделать тупой алгоритм при такой-то температуре пропорции такие, при другой - пропорции другие?
Почему такой ерундой компьютеры других автомобилей не занимаются или делают это как-то незаметно...?
Это риторический вопрос)
У меня тоже прыгают обороты, причем не всегда и как выше заметил одноклубник в определенном диапазоне температур. Это фигня реально с новья. причем зимой в -20 обороты сразу держатся напротив риски 900 об/мин не шелохнутся прям)
Так что забейте и спите спокойно. это особенность наших авто.
У меня тоже прыгают обороты, причем не всегда и как выше заметил одноклубник в определенном диапазоне температур. Это фигня реально с новья. причем зимой в -20 обороты сразу держатся напротив риски 900 об/мин не шелохнутся прям)
Так что забейте и спите спокойно. это особенность наших авто.
Есть мнение что это сделано для минимизации вредного выхлопа на ХХ.gargoyles писал(а):ну-ка ну-ка т.е когда обороты вдруг падают близко к заглоханию движка комп определяет что такая-то смесь слишком бедная и добавляет воздуха/бензина. Потом второй раз также типа пытается найти наиболее оптимальную формулу смеси?yrk писал(а):ЗАБЕЙТЕ
Чаще в интервале от +10 до -5 при высокой влажности.
Комп дурит подстраивая смесь...
Звучит правдоподобно, конечно.
Но я не понимаю зачем это, это что суперинтелектуальный автомобиль будущего, в чём проблема готовить стандартный рецепт смеси на 95-м бензине и разве этот рецепт зависит как-то от температуры за бортом?
Если так, то что мешало сделать тупой алгоритм при такой-то температуре пропорции такие, при другой - пропорции другие?
Почему такой ерундой компьютеры других автомобилей не занимаются или делают это как-то незаметно...?
Типа за это очень дрюкают в Европе.
При разных внешних условиях (не тоолько температура-) комп пытаеться сделать выхлоп на ХХ наименеее вредным.
Этим обьясняют и работу вначале при запуске на ХХ на 900-1000 оборотов.
Нужно побыстрее прогреть кат для начала его норм работы, а потом можно уже скинуть обороты ХХ на минимально возможные 700-800.
копирую с другого сайта, жирным выделил про лямбду на холостом ходуmyvlink писал(а):gargoyles попробуйте отключить разъем первой лямды, если сильные прыжки оборотов пропадут то дело в нем, недавно столкнулся с этим при замене на новый
Лямбда-зонд (датчик кислорода).
лямбда зонд – штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться. :D
Зачем нужен лямбда зонд
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (lambda), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 . «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора
Принцип работы Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
вот нашёл даже с видеоyrk писал(а):Есть мнение что это сделано для минимизации вредного выхлопа на ХХ.gargoyles писал(а):ну-ка ну-ка т.е когда обороты вдруг падают близко к заглоханию движка комп определяет что такая-то смесь слишком бедная и добавляет воздуха/бензина. Потом второй раз также типа пытается найти наиболее оптимальную формулу смеси?yrk писал(а):ЗАБЕЙТЕ
Чаще в интервале от +10 до -5 при высокой влажности.
Комп дурит подстраивая смесь...
Звучит правдоподобно, конечно.
Но я не понимаю зачем это, это что суперинтелектуальный автомобиль будущего, в чём проблема готовить стандартный рецепт смеси на 95-м бензине и разве этот рецепт зависит как-то от температуры за бортом?
Если так, то что мешало сделать тупой алгоритм при такой-то температуре пропорции такие, при другой - пропорции другие?
Почему такой ерундой компьютеры других автомобилей не занимаются или делают это как-то незаметно...?
Типа за это очень дрюкают в Европе.
При разных внешних условиях (не тоолько температура-) комп пытаеться сделать выхлоп на ХХ наименеее вредным.
Этим обьясняют и работу вначале при запуске на ХХ на 900-1000 оборотов.
Нужно побыстрее прогреть кат для начала его норм работы, а потом можно уже скинуть обороты ХХ на минимально возможные 700-800.
https://www.drive2.ru/l/9058856/
но только у меня не так как у автора... начинается секунд через 10...
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
gargoyles к чему эта копипаста, было сказано что информация из личного опыта, отключить разъем дело 5 секунд. И небыло слов о том что лямда учавствует в управлении впрыском в прогреве, эбу скачками оборотов может просто калибровать показания с датчика, в этом и есть объяснение что происходит это после длительного простоя двигателя. С отключенной лямдой двигатель вел совершенно по другому, небыло больших скачков с 800 до 1100, а были скачки в 100 оборотов с 900 до 1000 и обратно с одинаковым интервалом времени в 2 секунды, через секунд 30 это прекратилось.
Пежовская присадка всё таки лучше Ликви Молли? Цена уж больно разная.gargoyles писал(а): откатайте полный бак с пежошной присадкой 1606355880 или хотя бы LIQUI MOLY Injection Clean Light Мягкий очиститель инжектора 0.3л (7529)
И по трассе погоняйте.
Если заметите полезное действие, у меня, например, сильно упал расход, то можно такой постоянно пользоваться 10мл/10литров т.е одной банки на 5 баков хватит...
LIQUI MOLY Langzeit Injection Reiniger (7568)
Это я к тому, что может вам пора почистить инжекторы и все трубочки топливной... по крайней мере отзывы в инете говорят о том, что многие обратили внимание на стабильность оборотов холодного запуска после применения присадок.
Инструкцию к ней можно?
А то встречается: то две бутылки вылить, то одну, то менять масло после применения, то не менять.
И если я только что почистил инжектор....
кстати, у меня пока трясти перестало... ну может как раз из-за смены температуры.Sirius01 писал(а):Пежовская присадка всё таки лучше Ликви Молли? Цена уж больно разная.gargoyles писал(а): откатайте полный бак с пежошной присадкой 1606355880 или хотя бы LIQUI MOLY Injection Clean Light Мягкий очиститель инжектора 0.3л (7529)
И по трассе погоняйте.
Если заметите полезное действие, у меня, например, сильно упал расход, то можно такой постоянно пользоваться 10мл/10литров т.е одной банки на 5 баков хватит...
LIQUI MOLY Langzeit Injection Reiniger (7568)
Это я к тому, что может вам пора почистить инжекторы и все трубочки топливной... по крайней мере отзывы в инете говорят о том, что многие обратили внимание на стабильность оборотов холодного запуска после применения присадок.
Инструкцию к ней можно?
А то встречается: то две бутылки вылить, то одну, то менять масло после применения, то не менять.
И если я только что почистил инжектор....
пежовские надо 2шт а бак и после поменять масло - дорогое удовольствие. Я делал ликви моллм.
у меня после чистки инжектора и смены свечей расход значительно упал и вот уже 5000 как в норме т.е акпп с кондеем на трасе 6,7 литров.
Смена прошивки если на что и повлияла, то не на утренний запуск.
А на видео двигатель так страшно стрясло это нижняя опора ДВС у меня от подтёков масла стала разъедаться, теперь после замены нет ничего такого, только несколько раз ДВС пытается опустить или набрать обороты
Телезагрузка нового ПО - ПОМОГЛА: смотрим ТУТ