Ода аккумулятору.
Модераторы: Кузовщик, Franky, mich67
Ода аккумулятору.
После обширного исследования аккумуляторной темы, пришёл к выводу, что информация сильно разбросана по форуму и другим сайтам. Решил выделить наиболее значимое из приобретённого и из того, что я знал и раньше.
Итак: АКБ бывают - 1-го типа - необслуживаемые, 2-го - условно-необслуживаемые и 3-го - обслуживаемые.
АКБ 3-го – типа служили у меня по 6 лет, однако для 308-го они не годятся. Трудно представить, как проверять уровень электролита – для этого придётся часто снимать АКБ (в 308-м иначе не получится).
АКБ 2-го типа можно ставить – проверять уровень электролита необходимо 1 раз в год. Лучше это делать летом, потому что в мороз можно сломать пластмассовые детали кожуха и.т.д. У этих аккумуляторов после внимательного осмотра, крышка снимается (часто она маскируется), а под ней самые обыкновенные пробки. При недостаточном уровне электролита, доливать можно только дистиллированную воду. Её можно приобрести в автомагазинах. При надлежащем уходе эти АКБ также могут прослужить до 6 лет.
АКБ 1-го типа полностью необслуживаемые. Стоят они дороже и хорошие экземпляры могут прослужить до 4 – 5 лет. У этих аккумуляторов ни в коем случае нельзя снимать крышку.
При бережном отношении заряжать током – ёмкость АКБ/20. В нашем случае – 3,0…3,5 А. Это продлит срок службы аккумулятора. В крайнем случае, если нужно быстрее, разрешается - ёмкость АКБ/10, то есть 6,0…6,5 А.Заряжать до обильного газовыделения, точнее, когда прекратится подъём напряжения, или пользоваться автоматическими зарядными устройствами. Помнить, что аккум. заряжается только при плюсовой температуре. По этой причине после завода машины в мороз аккум. начинает заряжаться лишь через час, когда двигатель обогреет пространство. Через час, несмотря на то, что генератор начинает сразу же выдавать зарядный ток!
Заряжать можно не снимая клеммы с аккум’а, если зарядное устройство не импульсное и, при этом, нужно следить, чтобы напряжение при установке тока не превышало 14, 5 вольт. То же самое относится и к реле – регулятору на машине, если напряжение будет больше указанной величины, то электролит будет сильно выкипать, сокращая , при этом, срок службы АКБ. Если напряжение будет менее 14 вольт (по другим сведениям 13,8 вольт), то АКБ будет хронически недозаряжаться.
Ёмкость аккумулятора в мороз уменьшается в 2 раза. Поэтому, чтобы придать ему силы, достаточно занести его на час в дом. Некоторые владельцы авто специально держат дома дополнительный дешёвый аккум. В сильный мороз, чтобы не испытывать судьбу, тёплый аккум. выносится к машине и подсоединяется к аккумулятору авто на время заводки. Для этого, в автомагазине продаются специальные мощные проводники с соответствующими зажимами («крокодилами») на концах.
С этой же целью можно пользоваться так называемым бустером. Это необслуживаемый аккумулятор, совмещённый с зарядным устройством. В комплекте провода для заводки авто. Устройство может перевозиться в любом положении, поэтому удобно использовать как мобильную скорую помощь.
В холодное время АКБ необходимо заряжать не реже одного раза в 1,5 месяца, лучше через месяц. Если преобладают короткие поездки, то, даже летом, аккум. хронически недозаряжается. А зимой, ещё раз обращаю внимание, зарядка начинается через час.
Даже зная эти сведения, неплохо время от времени вспоминать о них, часто в «суматохе» дней мы вспоминаем о верном коне только тогда, когда нужно уже эксплуатировать его.
Прости нас родной Пыжик.
Итак: АКБ бывают - 1-го типа - необслуживаемые, 2-го - условно-необслуживаемые и 3-го - обслуживаемые.
АКБ 3-го – типа служили у меня по 6 лет, однако для 308-го они не годятся. Трудно представить, как проверять уровень электролита – для этого придётся часто снимать АКБ (в 308-м иначе не получится).
АКБ 2-го типа можно ставить – проверять уровень электролита необходимо 1 раз в год. Лучше это делать летом, потому что в мороз можно сломать пластмассовые детали кожуха и.т.д. У этих аккумуляторов после внимательного осмотра, крышка снимается (часто она маскируется), а под ней самые обыкновенные пробки. При недостаточном уровне электролита, доливать можно только дистиллированную воду. Её можно приобрести в автомагазинах. При надлежащем уходе эти АКБ также могут прослужить до 6 лет.
АКБ 1-го типа полностью необслуживаемые. Стоят они дороже и хорошие экземпляры могут прослужить до 4 – 5 лет. У этих аккумуляторов ни в коем случае нельзя снимать крышку.
При бережном отношении заряжать током – ёмкость АКБ/20. В нашем случае – 3,0…3,5 А. Это продлит срок службы аккумулятора. В крайнем случае, если нужно быстрее, разрешается - ёмкость АКБ/10, то есть 6,0…6,5 А.Заряжать до обильного газовыделения, точнее, когда прекратится подъём напряжения, или пользоваться автоматическими зарядными устройствами. Помнить, что аккум. заряжается только при плюсовой температуре. По этой причине после завода машины в мороз аккум. начинает заряжаться лишь через час, когда двигатель обогреет пространство. Через час, несмотря на то, что генератор начинает сразу же выдавать зарядный ток!
Заряжать можно не снимая клеммы с аккум’а, если зарядное устройство не импульсное и, при этом, нужно следить, чтобы напряжение при установке тока не превышало 14, 5 вольт. То же самое относится и к реле – регулятору на машине, если напряжение будет больше указанной величины, то электролит будет сильно выкипать, сокращая , при этом, срок службы АКБ. Если напряжение будет менее 14 вольт (по другим сведениям 13,8 вольт), то АКБ будет хронически недозаряжаться.
Ёмкость аккумулятора в мороз уменьшается в 2 раза. Поэтому, чтобы придать ему силы, достаточно занести его на час в дом. Некоторые владельцы авто специально держат дома дополнительный дешёвый аккум. В сильный мороз, чтобы не испытывать судьбу, тёплый аккум. выносится к машине и подсоединяется к аккумулятору авто на время заводки. Для этого, в автомагазине продаются специальные мощные проводники с соответствующими зажимами («крокодилами») на концах.
С этой же целью можно пользоваться так называемым бустером. Это необслуживаемый аккумулятор, совмещённый с зарядным устройством. В комплекте провода для заводки авто. Устройство может перевозиться в любом положении, поэтому удобно использовать как мобильную скорую помощь.
В холодное время АКБ необходимо заряжать не реже одного раза в 1,5 месяца, лучше через месяц. Если преобладают короткие поездки, то, даже летом, аккум. хронически недозаряжается. А зимой, ещё раз обращаю внимание, зарядка начинается через час.
Даже зная эти сведения, неплохо время от времени вспоминать о них, часто в «суматохе» дней мы вспоминаем о верном коне только тогда, когда нужно уже эксплуатировать его.
Прости нас родной Пыжик.
Всё хорошо, если готов к этому.
-
lyohaha
- Командор
- Сообщения: 1088
- Зарегистрирован: Вт июл 07, 2009 13:14
- Откуда: Питер, Ржевка-Пороховые
Re: Ода аккумулятору.
Статья хорошая. Единственный вопрос вызывает вот это утверждение:
Во вторых, моё мнение (специально не проверял), что при достаточном морозе и интенсивном движении, аккумулятор не приобретёт положительную температуру ни через час, ни через два, ни через три.
А как-же аккумуляторы на грузовиках, они там вообще на раме под кузовом закреплены и ничем не обогреваются.
Электролит разогревается за счёт "тока зарядки", но к "обогреву двигателем" это никакого отношения не имеет.
Во первых, откуда сведения, что зарядка идёт только при плюсовой температуре?ГеоргийF писал(а):Помнить, что аккум. заряжается только при плюсовой температуре. По этой причине после завода машины в мороз аккум. начинает заряжаться лишь через час, когда двигатель обогреет пространство. Через час, несмотря на то, что генератор начинает сразу же выдавать зарядный ток!
Во вторых, моё мнение (специально не проверял), что при достаточном морозе и интенсивном движении, аккумулятор не приобретёт положительную температуру ни через час, ни через два, ни через три.
А как-же аккумуляторы на грузовиках, они там вообще на раме под кузовом закреплены и ничем не обогреваются.
Электролит разогревается за счёт "тока зарядки", но к "обогреву двигателем" это никакого отношения не имеет.
Лучше синица в руке, чем дятел в жопе...
Всех благодарю за комментарии, а значит, за вклад в постижение истины. В одном месте ошибку признаю. Аккум. на морозе начинает заряжаться через час не столько от прогрева двигателя, сколько от прохождения тока заряда ( ну, и от прогрева двигателем тоже), что может занять время до часа. Это взято из http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html. Вот собственно выдержка: . "Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату".
Аккумуляторная тема с годами не сходит на нет, вот я и сделал попытку "конкретезировать" материалы по обслуживанию. Если что нужно - исправите, а, может быть, и добавите.
"Водилам" желаю здоровья.
Аккумуляторная тема с годами не сходит на нет, вот я и сделал попытку "конкретезировать" материалы по обслуживанию. Если что нужно - исправите, а, может быть, и добавите.
"Водилам" желаю здоровья.
Всё хорошо, если готов к этому.
Даже, если это сделать за зиму только один раз, то всё равно - не очень... - Снимать, что-нибудь на морозе сломать... Кроме того, в такой АКБ рекомендуется заглядывать почаще.valery писал(а): ГеоргийF
Чтобы проверить уровень электролита в обслуживаемом АКБ ( по Вашему 3-го типа) не надо снимать АКБ,достаточно снять крышку закрывающую АКБ (займет 2-3 минуты) и отворачивай пробки и проверяй уровень.Имеется ввиду наш 308
Всё хорошо, если готов к этому.
ГеоргийF писал(а):Даже, если это сделать за зиму только один раз, то всё равно - не очень... - Снимать, что-нибудь на морозе сломать... Кроме того, в такой АКБ рекомендуется заглядывать почаще.valery писал(а): ГеоргийF
Чтобы проверить уровень электролита в обслуживаемом АКБ ( по Вашему 3-го типа) не надо снимать АКБ,достаточно снять крышку закрывающую АКБ (займет 2-3 минуты) и отворачивай пробки и проверяй уровень.Имеется ввиду наш 308
- А что,у вас уже морозы стукнули?
Когда не ведают далеких дум,тот не избегнет близких огорчений.
Прошу Вас, извинить – важность дискуссии осознал не сразу… Двоечник, да ещё в первом классе… А, интересно, отличник первого класса может составить конкуренцию двоечнику 10-го класса? Или вот, учёные – они двоечники или отличники? ... А Бог?Тошка писал(а):Тема для махровых двоечников, и прокладок между рулём и сидением купивших права!!
Всё хорошо, если готов к этому.
Наконец я добрался до практического (и наглядного) испытания аккумулятора. Для этой цели был приобретён авометр (в магазине он почему то называется пробник), а к нему маленькие «крокодильчики».
1. Измеряем напряжение утром до заводки двигателя. 12,66В – не так уж и плохо, АКБ не заряжался по крайней мере 3 месяца, именно столько времени у меня авто (не новое).
2. В момент завода напряжение коротко упало до 10,6В (этот момент заснять не успел). Также неплохо, если учесть, что преобладают короткие поездки, а специально АКБ не заряжался.
3. Отсюда вывод – на эту зиму я не буду покупать новый аккумулятор.
4. Меряем напряжение после заводки двигателя. Оно составляет 14,12В.Таким образом, реле – регулятор работает правильно (здесь должно быть 13,8 – 14,2В).
5. Глушим двигатель (прошло не более 5 минут). Напряжение показывает 12,51В. Это меньше, чем было до заводки, что говорит о том, что АКБ потерял часть ёмкости и не успел подзарядиться (сродни короткой поездке).
6. Подключаем зарядное устройство (ЗУ), клеммы с АКБ при этом не скидываем. Устанавливаем ток 1,0А, напряжение при этом поднимается до 13,12В – нормальный ход.
7. Ток ЗУ устанавливаем на уровне 2,0А – напряж. 13,63В – тоже норма.
8. Ток увеличиваем до 3,0А, напряжение при этом поднимается до 14,35В – дальше экспериментировать опасно, напряжение уже превысило то напряжение, которое выдаёт реле – регулятор (для электроники напряжение выше 14,5В считается губительным).
9. Отключаем зарядное устройство. Заводим двигатель – вся электроника работает нормально. Глушим, пробуем поставить на охрану – тоже всё нормально.
10. Вывод: при токах ЗУ 1,0А (и меньше, конечно же) и до 2,0А клеммы с АКБ можно не снимать. Это важно – в мороз можно с аккумулятором не «таскаться», а просто подключить небольшой ток ЗУ на ночь, если машина стоит в гараже (а гараж рядом с домом, hi). Конечно же в ЗУ Вы должны быть уверены и, как я понимаю, оно не должно быть импульсным. Лично я использую самодельное ЗУ трансформаторного типа (проверено десятилетиями).
11. Дальше, в ближайшие дни планирую зарядить АКБ с тем, чтобы все эти же измерения произвести с заряженным аккумулятором. Если эта тема кому-нибудь интересна, то дальнейший отчет также выложу.
1. Измеряем напряжение утром до заводки двигателя. 12,66В – не так уж и плохо, АКБ не заряжался по крайней мере 3 месяца, именно столько времени у меня авто (не новое).
2. В момент завода напряжение коротко упало до 10,6В (этот момент заснять не успел). Также неплохо, если учесть, что преобладают короткие поездки, а специально АКБ не заряжался.
3. Отсюда вывод – на эту зиму я не буду покупать новый аккумулятор.
4. Меряем напряжение после заводки двигателя. Оно составляет 14,12В.Таким образом, реле – регулятор работает правильно (здесь должно быть 13,8 – 14,2В).
5. Глушим двигатель (прошло не более 5 минут). Напряжение показывает 12,51В. Это меньше, чем было до заводки, что говорит о том, что АКБ потерял часть ёмкости и не успел подзарядиться (сродни короткой поездке).
6. Подключаем зарядное устройство (ЗУ), клеммы с АКБ при этом не скидываем. Устанавливаем ток 1,0А, напряжение при этом поднимается до 13,12В – нормальный ход.
7. Ток ЗУ устанавливаем на уровне 2,0А – напряж. 13,63В – тоже норма.
8. Ток увеличиваем до 3,0А, напряжение при этом поднимается до 14,35В – дальше экспериментировать опасно, напряжение уже превысило то напряжение, которое выдаёт реле – регулятор (для электроники напряжение выше 14,5В считается губительным).
9. Отключаем зарядное устройство. Заводим двигатель – вся электроника работает нормально. Глушим, пробуем поставить на охрану – тоже всё нормально.
10. Вывод: при токах ЗУ 1,0А (и меньше, конечно же) и до 2,0А клеммы с АКБ можно не снимать. Это важно – в мороз можно с аккумулятором не «таскаться», а просто подключить небольшой ток ЗУ на ночь, если машина стоит в гараже (а гараж рядом с домом, hi). Конечно же в ЗУ Вы должны быть уверены и, как я понимаю, оно не должно быть импульсным. Лично я использую самодельное ЗУ трансформаторного типа (проверено десятилетиями).
11. Дальше, в ближайшие дни планирую зарядить АКБ с тем, чтобы все эти же измерения произвести с заряженным аккумулятором. Если эта тема кому-нибудь интересна, то дальнейший отчет также выложу.
Всё хорошо, если готов к этому.
Увидеть удалось, заснять - нет. Сомнений по "реальному провалу" нет.Sia-Ori писал(а): Быстродействие этого приборчика не позволяет увидеть реальный провал при заводке.
1. Длительность заводки около сек.
2. Разница показаний цифр. вольтметра (12,66В) и стрелочного (13В) до заводки составляет около 0,4В. Во время заводки цифр. 10,6В, стрел. 11В - также около 0,4В.
3. Точность достаточная - при бóльшем падении авто просто не будет заводиться.
4. Цель испытаний – пригодность 3-хлетнего необслуживаемого АКБ для зимней эксплуатации.
5. Аккум. поставил на зарядку с целью дальнейших испытаний.
Всё хорошо, если готов к этому.
Лично я знаю два типа импульсных ЗУ (сам делал).Пежо_Н писал(а):Почему нельзя использовать импульсные ЗУ и чем они хуже трансформаторных?
1. Частота около 1000 Гц, напряжение около 20 (или даже 30В(!)). Регулировка происходит за счёт обрезания фронтов полупериода синусоиды, результирующий зарядный ток равен некоторой средней величине за счёт ёмкости аккумулятора, однако фактически он импульсный и напряжение в импульсе всегда максимально.
2. Напряжение такое же. Регулировка - изменением частоты импульсов, напряжение в импульсе также всегда максимальное.
Аккумулятору «пофигу» импульсы, но сложная электроника «прикажет долго жить», ведь импульсы идут до 30В. Заряжать можно при снятом АКБ, но я бы не оставил такие устройства включенными в гараже без присмотра (imho, je pense, ich meine).
3. Есть неимпульсное ЗУ, на выходе практически постоянное напряжение, однако регулировка за счёт изменения переходного сопротивления мощного транзистора. Если запас по мощности выбран небольшой (из экономии), то за таким устройством тоже «глаз да глаз».
4. Недаром в мануале сказано, что для зарядки АКБ, необходимо снимать его с автомобиля.
5. Поэтому для себя я выбрал самое простое ЗУ трансформаторного типа, а регулировка выполнена «по сети». То есть, для уменьшения тока, переключателем увеличивается количество витков в первичной обмотке трансформатора. Это самый безопасный способ регулировки. Так, если в сети будет повышенное напряжение, то для уменьшения тока зарядки невольно увеличивается количество витков в первичной обмотке трансформатора, то есть, трансформатор становится соответствующим напряжению не только 220В, но и 230, 240, 250, …да хоть 300В.
6. Я спокойно оставляю такое ЗУ в гараже без присмотра включенным в сеть, даже можно подзаряжать АКБ маленьким током при неснятых клеммах. Конечно же, при соответствующем контроле величины напряжения.
Всё хорошо, если готов к этому.
Я
Догадываюсь, почему чаще применяется 1/10 - время заряда 12 - 15 часов, поэтому можно выбрать время между поездками. А теперь умножаем на 2 (для 1/20), получается 24 - 30 часов. Поездки же, как правило каждый день.
Сейчас я решил схитрить - ночь АКБ заряжался (1/20), днём я ездил (опять на короткие дистанции(!)), потом было некогда, а на следующую ночь я опять его поставил на зарядку. Доведу процесс до конца, в конце концов заряжать то надо хотя бы раз в 1,5 - 3 месяца.
Я тоже так думал, но потом узнал, что для ДОЛГОЙ работы АКБ лучше 1/20.ПЫЖЕЯРИК писал(а):Вроде, когда я учился на электромеханика, нам говорили, что зарядный ток для кислотных АКБ равен 1/10 ёмкости, для щелочных1/4 ёмкости.
Догадываюсь, почему чаще применяется 1/10 - время заряда 12 - 15 часов, поэтому можно выбрать время между поездками. А теперь умножаем на 2 (для 1/20), получается 24 - 30 часов. Поездки же, как правило каждый день.
Сейчас я решил схитрить - ночь АКБ заряжался (1/20), днём я ездил (опять на короткие дистанции(!)), потом было некогда, а на следующую ночь я опять его поставил на зарядку. Доведу процесс до конца, в конце концов заряжать то надо хотя бы раз в 1,5 - 3 месяца.
Всё хорошо, если готов к этому.